Cuando España no sabía vender su mesa ni sus estrellas

Felipe Vidales, doctor en Historia y toledano, diseccionó en su ponencia cómo vieron la gastronomía y el cielo de España los viajeros del Grand Tour entre los siglos XVI y XVIII. Lejos de la actual fama culinaria del país, aquellos primeros turistas dejaron escritos llenos de decepción ante una oferta alimentaria que consideraban pobre, desordenada o incluso desagradable. A través de diarios como los del monje italiano Norberto Caimo o el Conde de Sandwich, Vidales muestra cómo España quedó al margen de los orígenes del turismo moderno y cómo se arrastraron prejuicios que aún perviven.

El historiador subraya que esos viajeros, políticos y científicos a la vez, actuaron también como “espías” agrarios y gastronómicos: anotaban técnicas de cultivo, usos del agua, organización de las comidas y formas de cocinar, especialmente en el ámbito rural. Sus testimonios permiten reconstruir una alimentación popular hecha de pan, huevos, gachas, migas, gazpachos y pucheros, muy distinta de las cocinas de élite que recogen los recetarios tradicionales. Les sorprendía tanto el refinado orden de la mesa heredado de Al Andalus —el antecedente remoto del actual “menú del día”— como la omnipresencia del cerdo y del garbanzo, legumbre casi desconocida para ellos.

Vidales vincula estos materiales con debates muy actuales: critica un turismo masivo que ha roto su vínculo con lo rural y ha sacrificado autenticidad culinaria para servirle al visitante lo que “cree que quiere”, desde tartas de queso clonadas hasta modas globales. Frente a ello, reivindica la potencialidad del turismo cultural y astronómico en territorios como Castilla-La Mancha, donde los mismos cielos que orientaron a aquellos viajeros con cuadrantes y astrolabios hoy podrían ser un imán turístico de calidad. Su conclusión es clara: ni la identidad gastronómica ni las recetas son inmutables; cambiaron siempre, y entender esa historia es clave para decidir qué tradición queremos defender y cómo contarla al mundo.